China, por Descubrir

Tras un mes de periplo descubriendo China y a las puertas del invierno, es momento de sentarse en una mesa nutrida de comensales y disfrutar de un buen Hot pot, uno de los platos preferidos por los chinos y por lo general un gran desconocido fuera de la piel de dragón.

A menudo se compara el Hot pot chino con la Fundue suiza. Las comparaciones siempre son odiosas y en este caso desacertada pero de acuerdo que la asociación puede resultar útil siempre que la persona a la que se pretende sacar de las tinieblas de la ignorancia sepa lo que es la fundue. El Hot pot chino no es más que una olla con agua hirviendo y verduras a la que se añaden más verduras, dofu y carne y una vez listo se mezcla con alguna salsa por lo general, picante.

Al ser un plato DIY (Do It Yourself o en cristiano, yo me lo guiso yo me lo como) es una comida muy social que requiere al menos de dos horas en el restaurante y por tanto es imprescincible una buena compañia. Quizá el motivo por el que se vean pocos Hot Pots fuera de China es porque no es un negocio muy rentable, escasa rotación de mesas para unos márgenes estrechos, ya que el Hot Pot es bastante barato.

El Hot Pot proviene de la región de Mongolia Interior (la parte china). Es posible probar Hot Pot en sitios tradicionales en los que uno se siente en familia o bien en cualquiera de las franquicias (little sheep, colourful hot pot, hot pot king…) que sirven la olla de fuego.
Cuidado que quema!

El sector de la aviación en China lleva años creciendo como la espuma. Buena prueba de ello es la cantidad de nuevos aeropuertos que se han construido en las principales ciudades y en ciudades llamadas de segundo y tercer grado. Los gigantes de la aeronaútica Boeing y Airbus tienen en China a uno de sus principales clientes ya que el número de pasajeros anuales no para de aumentar.

Es previsible que en un futuro el “boom aeronaútico chino” siga activo, fundamentalmente por el desarrollo económico interno y por las dimensiones continentales del país. China cuenta con gran cantidad de aérolineas (Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines), prácticamente cada región tiene su propia marca insignia, todas ellas de propiedad estatal.

Lamentablemente, las “low cost” todavía no han llegado a China y los vuelos internos son relativamente caros. Ahora bien, comprar billetes es extremadamente sencillo, en todas las ciudades existen gran cantidad de agencias de viajes y en los propios aeropuertos es posible adquirir los pasajes en el mismo día. Los más previsores siempre pueden recurrir al portal ctrip dónde se pueden comprar los pasajes online y pagarlos en efectivo a la entrega en su domicilio sin coste adicional.

Por lo demás, volar en China es bastante seguro aunque como todo lo que tiene que ver con el movimiento de personas puede llegar a ser tumultuoso y estresante. También es bastante seguro que los vuelos sufran retrasos, así que lo más conveniente es relajarse y disfrutar de la experiencia.

En la región autónoma de Guangxi, al sur del país, se encuentra Yangshuo uno de los paisajes más pintorescos y bellos de China. Guilin es tal vez más conocido al tener aeropuerto y al ser la ciudad grande del condado aunque el verdadero paraiso en tierra es la villa de Yangshuo.

Guilin y Yangshuo están separados por 60 kilómetros y unidos por el Río Li. Si se dispone de tiempo lo mejor es recorrer la distancia que los separa en barco. El crucero por el Río Li dura aproximadamente 6 horas y permite contemplar toda la belleza de las famosas montañas con forma de pan sin prisas, descubriendo cada uno de los contrastes de la puesta del sol en el agua y en el verde de las montañas.

Yangshuo es un destino para mochileros. La lonely planet “descubrió” el lugar en los años 80 y al poco tiempo se llenó de fieles. No es extraño ya que a pesar de ser uno de los lugares más visitados de China, uno no deja de tener la sensación de estar en contacto con otra civilización. En un sitio dónde el tiempo transcurre más despacio y los precios suben menos rápido.

Yangshuo tiene una oferta de ocio basada fundamentalmente en la aventura. Montar en una balsa de bambú, adentrarse en cuevas de barro o escalar montañas son algunos ejemplos o si se prefiere algo más tranquilo siempre se puede alquilar una bicicleta por un euro al día y perderse por alguna de sus rutas. En cualquier caso, la Moon Hill, la montaña con una” luna llena” en su interior debe ser parada obligatoria y si uno logra coronarla dejando atrás las ancianas aguadoras será el primero en conseguirlo.

Shanghai es el gran escaparate de China, la capital económica del país y con el permiso de Hong Kong y Singapur, principal hub financiero y de negocios de Asia. Así pues, la cantidad de visitantes que la ciudad recibe anualmente crece de manera exponencial. Muchos de estos visitantes forman parte del llamado turismo de negocios y si las visitas a las ferias y las interminanables reuniones con clientes lo permiten, esta es una breve guía para disfrutar la ciudad en 24 horas.

El comienzo obligatorio del recorrido debe ser Peoples Square, antiguo hipódromo de Shanghai, reconvertido en la plaza del pueblo. Sede del gobierno local y de tres de los más importantes museos de la ciudad (Planificación Urbana, Museo de Shanghai y Museo de Arte de Shanghai). El norte de la plaza limita con Nanjing Road, una de las calles más comerciales de la urbe, un auténtico hormiguero los días de fiesta.

Recorrer los escasos 2 kilómetros que separan la Plaza del Pueblo del Bund es toda una experiencia y si se consigue evitar el acoso de los vendedores de bolsos falso, incluso puede ser gratificante. Al final de Nanjing Lu, se sitúa el Peace Hotel. El famoso hotel ahora se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y lamentablemente, cerrado al público. Desde la terraza de este hotel es posible contemplar las mejores vistas del Bund y de Pudong, el famoso skyline al otro lado del río.

El Huangpu es el río que parte en dos la ciudad (Puxi al oeste y Pudong al este). El Bund es el antiguo embarcadero de Shanghai y sus edificios reflejan su pasado colonial. ¿Quién dijo que no es posible encontrar Art Deco y arquitectura neoclásica en China?. Si al visitante todavía le quedan fuerzas desde el Bund, es posible adentrarse en las tranquilas calles que se separan la zona del río de los jardines de Yuyuan. Sin duda, un paseo por la “China más real”, ancianos jugando a cartas en plena calle, mujeres cocinando en cocinas improvisadas y hombres que hacen la compra en pijama. Submundos menguantes en la ultramoderna ciudad de la grúa y el bulldozer.

Dicen que la frontera entre Hong Kong y China es la más concurrida de planeta. Al sur, la antigua colonia británica, hub financiero y de negocios de Asia . Al norte, Shenzhen, la otrora villa de pescadores convertida de la nada en la cuarta ciudad de China. Hoy, Miles de personas cruzan la frontera a diario, muchos de ellos para ir a trabajar.

Shenzhen fue declarada Zona Económica Especial a finales de los 70, los años de la reforma de Deng Xiaoping. 30 años más tarde, la ciudad se ha convertido en el Sillicon Valley chino o al menos eso dicen sus habitantes que se muestran orgullosos de que allí se fabrique el 70% de la producción mundial de teclados de ordenador. Curiosamente, el gobernante reformista sigue sin aparecer en los billetes de yuan dónde sólo hay sitio para Mao.

Shenzhen podría definirse como la suma de varios parques temáticos. La jungla de rascacielos del centro explicaría como son las ciudades modernas chinas; Mission Hills, explicaría el concepto del ocio y el llamado “lujo asiático”; Minsk World, parque temático militar, explicaría la amistad sino-soviética mientras que Windows of the World es para poner el mundo a tus pies.

Es un clásico escuchar ” pues yo estuve en China y la comida de allí no tiene nada que ver con de los restaurantes chinos en España”. Los restaurantes chinos en el exterior, salvo honrosas excepciones, han exportado lo más rápido y barato de preparar intentando adaptarse a gusto local, dando como resultado la comida basura que todo el mundo conoce.

Sin embargo, la gastronomía china es muy rica y variada. De entre todas las cocinas regionales, la cantonesa destaca por encima de todas y el Dim Sum es tal vez su especialidad más conocida. Los dim sum, guardan cierta similaridad con las tapas y es que no se trata de un plato fuerte, más bien son aperitivos. Tocar el corazón, traducido literalmente.

Los Dim Sum son pasta rellena de cualquier cosa, desde verduras hasta camarones. Pueden ser dulces o salados, picantes o suaves, en cualquiera de los casos deben ir acompañados de té y mezclar cada nuevo bocado con un sorbo. Normalmente, los chinos toman los dim sum en familia, los fines de semana en reuniones que parecen no tener fin.

Dos de los mejores sitios para dejarse tocar el corazón por estos bocados son el Deluxe Restaurant en Cantón y el Xian Yue Hien en Shanghai. Los domingos, por supuesto.

Algunos de los turistas que vienen a China con tours organizados desde España, se quedan con la sensación de no haber visitado la “China real”. La China de las montañas con niebla o de los campos de arroz y sombreros de paja trangulares.

Los viajes organizados son la mejor solución para los que vienen a China por primera vez, no hablan idiomas y muestran desconfianza con todo lo que les rodea, es decir, prácticamente el 90% de los visitantes. El mayor pero de estos viajes es que son jornadas maratonianas y al final se reduce al sota, caballo y rey o lo que es lo mismo Pekín, Xian y Shanghai. Algunos tours más largos incluyen Guilin, un as para los amantes del (有山有水) (agua y montañas).

China tiene infinidad de montañas perdidas, la mayoría desconocidas para el turísta. Lo único que se necesita para poder visitarlas es tiempo y un poco de espíritu aventurero. En el este de China, a unos 60 kms al norte de Hangzhou se encuentra Moganshan, la montaña siempre húmeda. Agua, rocas, montañas y bambú. El retiro perfecto para los expatriados con alto nivel de estrés que viven en las provincias cercanas o para los turístas con visados de tres meses.

Para llegar hasta Moganshan en coche desde Hangzhou hace falta un conductor experimentado, es la manera más cara (200 RMB) pero también la más cómoda . Si el presupuesto es limitado y se quiere disfrutar del placer de sentirse chino por un día lo mejor es coger un autobús desde la estación Norte de Hangzhou hasta Wukang y desde el pueblo tomar un taxi hasta la cima (12+ 50 RMB). Independientemente, de cómo se llegue todo el mundo debe abonar los 80 RMB para entrar al recinto.

En Moganshan hay más de 40 sitios dónde dormir. Desde las habitaciones más modestas con una cama y un baño hasta las grandes villas que es posible alquilar con personal de servicio incluído. En cualquiera de las opciones, es importante elegir una cama que no sea excesivamente dura porque conviene descansar bien después de un largo día de aventura.

Es verdad que el parque automovilístico ha aumentado considerablemente en China en los últimos años, e incluso se dice que pronto los coches “made in China” recorreran las carreteras europeas pero de momento, todavía no se ha inventado el utilitario con inodoro incorporado. Para las emergencias siempre habrá un baño cabina, la comodidad de un centro comercial o para casos extremos, la cuneta.

La noticia hace referencia a los conductores de Pekín que se han quejado porque en las placas de sus vehículos aparecen las letras WC y ante el temor de ser estigmatizados como apestosos han pedido a la autoridad competente, un poco de comprensión y que les libre de tan molesta sospecha. El ministro del ramo, no precisamente Kito Kakita que ese era japonés, ya ha dicho que las placas se quedan. Así que los pobres conductores que hayan salido mal parados en la asignación de letras, deberán resignarse a tener un coche con WC y quién sabe si a sufrir los envites de algún viandante en apuros.

No sé a qué viene tanto revuelo si en Madrid y en Barcelona, 9999 conductores lucieron las letras KK en sus vehículos y no pasó nada.